blackside

ПОРТУГАЛИЯ

Принадлежащая Европе, внешне подчиняющаяся всем ее стандартам, цивилизованная и передовая, Португалия  остается самой самобытной, и, пожалуй, самой независимой страной Старого Света. Причин тому немало:  географическое положение – на краю Евразии с западной стороны;  соседство с Испанией и бескрайним Атлантическим океаном;  и, конечно, история страны, в которой все подчинено свободе.

Территория Португалии не всегда принадлежала коренному населению и ее правителям: пять веков ею владели римляне, два века германские племена,  четыре века – арабы и лишь в середине XII века она  стала независимым королевством. Расцвет португальской «вольницы» пришелся на годы морского владычества и завоевания колоний, но не менее свободолюбивый (и властолюбивый!) сосед выиграл конкуренцию, в результате чего в течение более полувека Португалия была подвластна Испании. Затем вследствие неудачных договоров страна впала в  зависимость от англичан. Наполеон, вторгшийся в Португалию в 1808 году, недолго здесь продержался: уже через год он был изгнан. Свободолюбие португальцев привело к нескольким революциям и гражданским войнам, но в конце девятнадцатого века Португалия стала оплотом республиканского и социалистического движения. Апогеем достижений явилась революция 1910 года с объявлением республики.

Двадцатый век – век становления и разрушения диктатур. В Советском Союзе власть взял Иосиф Сталин, в Германии – Адольф Гитлер, в Румынии — Ион            Антонеску ( а затем и  Николае Чаушеску), В Италии – Бенито Муссолини, в Испании – генерал Франко, в Португалии – Антониу Салазар. (Позже  на исторической сцене появятся латиноамериканские диктаторы как  Аугусто Пиночет, восточноазиатские – типа Пол Пота, ближневосточные –  Саддам Хусейн; африканские –  Муаммар Каддафи и т.д. Они возникли неспроста: повторящийся сценарий был создан историей для первичной консолидации нации, отпора внешним силам и подъему экономики, но со временем почти все диктатуры рухнули).

Свобода в Португалию пришла 25 апреля 1974 года  вместе с «революцией гвоздик» — были разрешены политические партии, осуществлена деколонизация, а затем принята новая конституция. Процесс зашел так далеко, что на протяжении многих десятилетий у власти стоит правительство, сформированное португальской социалистической партией.

В Португалии два города, соперничающие между собой, два мегаполиса, претендующие на звание «первой столицы»: Лиссабон с его предместьями и Лиссабонской Ривьерой, а также Порту.

ЛИССАБОН И ЛИССАБОНСКАЯ РИВЬЕРА

                                                                  

Город на семи холмах северного берега реки Тежу,  совсем близко от океана, Лиссабон многократно разрушался и возрождался вновь. Его самобытность несколько подорвало землетрясение 1755 года, уничтожившее почти все старинные застройки, в том числе и королевский дворец.  Тем не менее, за четверть тысячелетия он вновь приобрел статус столицы, хотя Порто тоже претендует на это почетное звание. Город однороден, здесь живут только португальцы, процент иностранцев ничтожно мал. Он абсолютно португальский, лишь римское присутствие обозначено многокилометровыми  виадуками, да арабское наследие – районом Альфама, уцелевшим после природной катастрофы. Конечно, Лиссабон — настоящая столица: с площадями, набережными, мостами, широкими проспектами   и узкими улочками, достопримечательностями, коих здесь немало, отелями, ресторанами, местным транспортом –  почти уникальным.

       

     В Лиссабоне особым почетом пользуется первый король Альфонсо 1 Энрикеш, отвоевавший родину у арабов; Васко да Гама – автор великих географических открытий; культовый поэт Луис Камоэнс; король-реформатор Жозе 1, маркиз Помбал, восстановивший город после землетрясения; король Карлуш I, застреленный революционерами. К Антониу Салазару отношение двойственное, впрочем, как ко всем диктаторам (его именем когда-то был назван знаменитый мост через реку Тежу, но после свержения правителя сооружение стало обозначаться как «мост 25 апреля»).  Напоминание о знаменитых людях всюду: в проспектах, улицах, площадях, их статуями украшен город. Центром исторической части  Лиссабона является площадь Россиу с памятником королю Педру IV.

Останки Васко да Гама и португальского поэта Луиса Камоэнса лежат под саркофагами в монастыре Жеронимуш, так же, как и короля Мануэля I. Это место, где молился перед походом в Индию Васко да Гама. Монастырь  неразрывно связан с именами короля Мануэля I и Генриха Мореплавателя. Здесь впервые возник стиль мануэлино – смесь арабской вязи, морских символов, резных башенок. Монастырь иеронимитов может смело быть причислен к одному из чудес света – так ажурен, воздушен, красив. Он находится под охраной ЮНЕСКО. Под жарким португальским солнцем длинная очередь из туристов со всех концов мира жаждут проникнуть внутрь музея и посмотреть местные святыни. И правда, добираться до Лиссабона далековато – край Европы, больше такой возможности  увидеть все может и не представиться.

 

Неподалеку от монастыря, прямо на набережной Тежу, находится Беленская башня или сторожевая башня, башня-маяк. Она встречала мореплавателей из дальних странствий, Построена  была в начале XVI века при том же короле – Мануэле I и в том же стиле мануэлино. Сейчас там находится музей, но когда-то башня выполняла функции тюрьмы, таможни, телеграфа. Тематика морских открытий продолжает памятник первооткрывателям. Конечно, по стилю он несколько простоват, даже грубоват (это на фоне готически-арабской резьбы творений прошлого!), но, памятуя об авангардных «шедеврах» в Париже, Ницце, Москве, можно примириться – не столь уродлив. Тем более,  он находится на гладкой брусчатке в виде контрастно окрашенных волн. А когда зенитное солнце освещает набережную, то невольно проникаешься ликованием, которое оставили здесь португальские мореплаватели пятьсот лет назад.

На одном конце набережной расположена Башня  Белен, посередине – памятник первооткрывателям, а на другом конце набережной находится знаменитый мост «25 апреля» — точная копия моста Голден Гейт (Золотые ворота) в бухте Золотой Рог, что в США. Фотография  из автобуса – прямо на мосту – может, и неудачна, но другой возможности отснять город с «высоты птичьего полета» не представилось. Взбираемся наверх, к столичной достопримечательности – статуе Христа, возведенной на обелиске в 1959 году. Это тоже копия, но уменьшенная, а та, что повыше и побольше, находится в Бразилии. Эту статую называют Кришту-Рей, она возвышается над городом  и видна отовсюду. (Из рассказа гида-Натальи следует, что на размер статуи повлиял пресловутый «человеческий фактор»: якобы, первая крупная сумма из пожертвований была украдена казначеем, вторая же сумма оказалась значительно скромнее).

   

                                      

Экскурсия по городу продолжается на улице Аугусто – пешеходной улице, ведущей к Триумфальной Арке и  парадной площади Праса ду Коммерсу. Обращают внимания мостовые из гладкой разноцветной брусчатки. После землетрясения, якобы, маркиз де Помбал принял оригинальное по своей простоте решение: все камни разрушенных зданий были обточены и пошли на мостовые. С тех пор в Лиссабоне идеальные дороги. (Правда, они хороши во всей Европе – проехав 10 тысяч километров по  трассам, автобанам, пройдя по мостовым крупных городов и маленьких европейских «деревушек», невольно задаешься вопросом: в России  когда-нибудь такое будет?). На улице стоят столики  кафе, отовсюду идет аромат местных кондитерских вкусностей, услужливые официанты носят чашки с португальским кофе и сдобу.  Выпечка похожа на наши ватрушки по форме, но в середине    тыквенный мусс, сливочная жидкая помадка или еще что-то, чисто португальское.  Стоит такой «завтрак» совсем недорого, не больше 3-4 евро. В конце улицы, через Триумфальные ворота открывается площадь с конной статуей Жозе I — прямо посередине  залитого солнцем пространства. Явственно ощущается запах реки Тежу, впадающей в Атлантический океан, до которого всего15 километров.

 

Лиссабон стоит на холмах, поэтому транспорт здесь уникальный. Три маршрута фуникулера соединяют разноуровневые районы города. Лифт Санта-Хуста, транспортный раритет, тоже доставляет людей на вершины. Есть еще желтый трамвайчик №28, чьи вагоны датируются тридцатыми годами прошлого столетия. Он вроде как туристический, а вроде и рабочий. Наконец, метро с четырьмя  ветками – красной, желтой, зеленой и самой длинной синей – тоже не лишнее в городе с населением более чем полмиллиона (метрополия Лиссабона насчитывает около трех миллионов). Наш отель находился почти в центральной части города – на остановке «Олаиш». Она напоминала космическую станцию из советского фильма типа «Отроки во вселенной» или «Москва – Кассиопея». Спустившись в метро, я там никого не обнаружила. Наконец, появился молодой человек и любезно объяснил мне, как купить карточку, внести в нее деньги, где выйти. В конце концов, он сопроводил меня в нужное место. Говорил гид, что португальцы очень отзывчивые, но реальность превзошла все рассказы.

Что еще запомнилось в Лиссабоне? Ее символы: петух на всех сувенирах, пробковые изделия – портфели, туфли, зонты, кепки; оливковое масло, которое здесь производят в изобилии (третье место после Испании и Италии); пахучий кофе в зернах по смешным ценам; отличная кожаная обувь и сумки; текстильные скатерти, салфетки; диски с записями Фадо – романсов под гитару с надрывными интонациями, от которых заплачет любой португалец. А еще рецепт приготовления трески –  их национального блюда.

ЭШТОРИЛ

                                                                                  

Составная часть Лиссабонской Ривьеры на пути в Кашкайш, всего в пятнадцати километрах от столицы Португалии, известный курорт, облюбованный  элитой, Эшторил ко всему прочему стал известным  местом проведения спортивных турниров. Здесь  сорок лет назад была проложена гоночная трасса «Формула-1», но просуществовала она недолго, всего двенадцать лет, так как не отвечала требованиям безопасности. Теннисный турнир также популярен, в нем участвуют ведущие мастера ракетки. Утверждают, что как всякое фешенебельное место, Эшторил славится своим казино – крупнейшим в Европе, но увидеть его мне не представилось возможности, так как основной акцент делался на красотах берегов и комфортабельности пляжей. Удивительно сочетание диких береговых ландшафтов с удобными цивилизованными пляжами. Наконец, король Румынии,  принц  Испании, регент Венгрии плохого места для проживания не выберут. Так же, как наш знаменитый соотечественник шахматист Александр  Алехин, они захоронены в этом райском уголке Европы.

КАШКАЙШ

 

Из Эшторила дорога ведет в Кашкайш. Он  крупнее Эшторила, так как является городом, чьим именем обозначен целый муниципалитет. Все-таки  свободолюбие португальцев порой поражает! Эшторил  независим от Кашкайша, Кашкайш боролся за свободу от Синтры (и добился ее в 1364 году), Синтра с развитым «частным сектором» в виде замков и дворцов считает себя обособленной и не подчиняющейся Лиссабону. Никакой российской «вертикали власти»!

Популярным  и развитым этот город сделали короли Португалии, облюбовавшие его в качестве летней резиденции. Электричество, дороги, поезда, роскошные особняки, виллы, казино – все было высшего, королевского уровня и качества. (Проехав по всей Европе, можно заметить, что прогресс на докапиталистическом этапе осуществляли  монархи и религиозные деятели. Все созданное великими художниками, архитекторами, зодчими было в угоду власти, во имя власти и на деньги власти – монаршей или папской).

         Сейчас это – курорт, но, искупавшись августовским жарким днем  в соленой прозрачной лагуне кашкайского пляжа, невольно возникает недоумение: кто же решается платить немалые деньги за ледяную воду местной Атлантики?

СИНТРА

 Городок, относящийся к Лиссабонской Ривьере, является центром одноименного муниципалитета, который входит в состав округа Лиссабон, который входит в Лиссабонский регион, который является частью субрегиона Большой Лиссабон, который входит в агломерацию Большой Лиссабон. Для «упрощения» восприятия можно добавить, что по старому делению город входил в провинцию Эштремадура ( а еще есть «фрегейзии», то есть районы, которые входят в состав муниципалитетов).

      Я плохо понимаю административно-территориальную составляющую Португалии, так как в моей стране вся ее территория названа просто – «область». Тем не менее, городку с населением менее тридцати тысяч  более восьмиста  лет. До середины  ХII на его месте стояла мавританская крепость. Это удивительное место, куда надо ездить отдельно — так много памятников старины, оцененых как «объекты всемирного наследия ЮНЕСКО». Замки, монастыри, дворцы (Синтры, Регайлера, Пена, Мосеррат) расположены  на высоких холмах в окружении огромных парков. До них можно добраться пешком, на электромобилях и на старинных трамвайчиках, которым более ста лет. Мы высадились из автобуса  и пошли наверх во главе неутомимого гида-Натальи. Она сопровождала нас всю поездку по Португалии. По пути осмотрели самую старую гостиницу, где жил лорд Байрон, дома с плиткой из бело-голубой керамики в стиле азулежуш, прошли мимо одного из дворцов с мыслью когда-нибудь сюда вернуться и мимо сувенирных лавочек  с мыслью вернуться сюда уже после экскурсии.

  

Наконец, пред нами предстала усадьба Регайлера с роскошным дворцом, часовней, тропическим садом в четыре гектара, башнями, беседками, резными лавочками, гротами, пещерами, колодцами, прудами, каналами, статуями и многим другим, что является садовой архитектурой. Усадьба меняла хозяев, пока не была куплена тем, кому принадлежит идея ее «мистификации», придания налета таинственности. Это был Антонио Монтейра – личность разносторонняя, с живым воображением, широким кругом увлечений, нестандартным мировоззрением, непостижимой философией. Вместе со своим другом архитектором Луиджи Манини он создал удивительный садово-архитектурный комплекс, который, как и дворец, таит в себе много загадок.

Дворец, построенный в смешанном стиле неоготики, ренессанса и мануэлино, поражает своей причудливостью, фантазийностью, граничащей со сказочностью. Извитые канаты, ящерки, горгулии  встречают гостя уже у входа. Пять этажей не создают впечатления громоздкости, наоборот, все компактно и уютно. Полы из керамической плитки, фигура вольного охотника на камине, дверные ручки в виде львиных морд, люстры в форме креста, множество спирально-извитых лестниц – все наполнено каким-то скрытым смыслом. Поднимаемся в библиотеку и попадаем в комнату с боковой зеркальной окантовкой по полу. Создается зрительная иллюзия того, что мы стоим на островке посередине комнаты, а вокруг – пространство. Выдумщик был этот господин Монтейро!

 Узнаем из рассказа о существующей гипотезе, что все созданное хозяином усадьбы – дань его увлечения масонством, тайнами Ордена Тамплиеров и  Ордена «Розы и Креста». (Тема масонства была довольно распространенной и даже модной в девятнадцатом веке. Многие видные деятели культуры входили в масонские ложи. Современные сторонники «теории заговора»  политизировали эту тему, собрав  много «доказательств» его наличия. Главным аргументом были повторяющиеся масонские символы. Основными символами считались крест тамплиеров-иллюминатов, усеченная пирамида и всевидящее око). Вероятно, хозяин усадьбы действительно был романтически увлечен масонством, так как  повсюду виднелись тамплиерские кресты. Не хватало главных символов – пирамиды и глаза. Зайдя в белоснежную часовню, мы увидели их под потолком, у самого входа.

      

  

Еще одно ошеломительное открытие было сделано за пределами дворца – в парке. Зайдя в тесную пещерку, мы повернули в узенький коридорчик и… оказались перед гигантским колодцем! (Уже по возвращении домой,  я прочитала об этом следующее:

«Самый загадочный из всех тайн усадбы Регалейра – колодец, уходящий в глубь земли. Спиральная галерея, идущая вокруг него, имеет девять уровней, в каждом уровне — по пятнадцать ступеней. Эти девять уровней, символизируют девять кругов ада, девять кругов чистилища и девять кругов рая, описанных Данте. На дне колодца выложен крест тамплиеров в восьмиконечной звезде-гербе Монтейру. На стене колодца — сияющий треугольник – символ масонства. Многие считали, что замок Регалейра служит для масонских собраний, однако документального подтверждения этому так и не нашлось».

Если верить рассказам, то  колодец предназначался для посвящения в масонство. Якобы, члены Ложи стояли на ступенях спиральной галереи с факелами, а тот, кого посвящали, находился на самом дне. Все происходило темной ночью. Неожиданно свет гас и… Вероятно, это было испытанием, которое запоминается на всю жизнь. (Мне почему-то пришло в голову, что здесь можно проводить  стрессопсихотерапию. Шоковое воздействие излечило бы от всякого рода зависимостей). Спускаясь вниз к остановке, по пути покупая сувениры и выпивая энную чашечку крепкого португальского кофе, возникала навязчивая идея: надо, несомненно надо вернуться сюда – в край мавританских замков!

МЫС РОКА

         Начинать описание словами «Мыс Рока – самая западная точка Евразии», конечно, банально, но ничего другого взамен нельзя предложить. Это действительно так (как и Гринвичский меридиан  в Лондоне). Стоишь на скале (140 метровнад уровнем воды) и знаешь: впереди —  Атлантический океан, позади – континент. Место как место, ничего особенного: маяк, почта, ресторанчик,  лавка, каменный обелиск с крестом на вершине и стелой – у подножия. На стеле — координаты  мыса, в лавке – сувениры и сертификаты о посещении края земли, в ресторане – ароматный кофе и португальская выпечка  (знаменитые плюшки с тыквенным муссом). Чтобы оставить эту простоту, сохранить памятное место таким, каким его создала природа, португальцы приложили немало сил и стойкости. Никаких реклам, отелей, «ресторанного комплекса» для отдыха туристов! Мыс Рока – не развлечение, это — философия.

       P.S.  И все-таки это особенное место. Здесь начинается прибой, слышится рев волн Атлантики, свист порывистого соленого ветра, здесь яростно палит солнце, и негде от него укрыться, здесь повсюду пронзительно синее небо. Настраивая объектив на крутые нехоженые скалы, невольно думаешь: «Надо поехать на самую восточную точку Евразии. Там тоже так?».