Для восстановления в памяти грандиозной поездки по Румынии, я обложилась глянцевыми справочниками Томаса Кука — «Румыния» и «Бухарест», а также толстенным справочником Rough guide «Европа». Цель очевидна: оживить впечатления, обновить ощущения, ностальгировать по прошлому, вдохновить себя будущим. А еще, — чтобы справиться с унылой российской осенью, выложив на сайт яркие картинки лета. Удобство интернета в том, что он заменяет дневники и фотоальбомы.
Написанное в уважаемых изданиях озадачивало: «Душный пыльный Бухарест в середине лета напоминает скорее Африку, чем Европу. Зимой, морозный и занесенный снегом город, — это уже почти Арктика. Хаос царит здесь круглый год независимо от погоды… Даже самые страстные патриоты с грустью вынуждены признать, что Бухарест — самая непривлекательная европейская столица». (Да, господа, не видели вы матушку-Москву в начале девяностых). Справедливости ради, следует добавить и другую цитату: «Ни одна страна Восточной Европы не страдает от предвзятого отношения так, как Румыния».
Отголоски его звучали в каждом слове гида-молдаванина, который причислял себя к румынам, которые на самом деле (а как же иначе!) являются латинянами. В последние годы с явлениями стигматизации сталкиваюсь постоянно: и в Марий Эл, и в Чувашии, где читаю лекции. Попадая в крупные столичные мегаполисы, жители этих республик, как и татары, часто скрывают свою национальность. Однако, если первым с их «русскими» фамилиями сделать это нетрудно, то татарам — весьма проблематично. И все же мои соплеменники преодолевают ксенофобию, добиваясь неплохих результатов, способствуя повышению национальной толерантности и религиозной веротерпимости.
Румыния также находится на пути самообновления, наращивания свобод и возможностей, которые они таят. Поездка была незабываемой, лишь одного не хватало: чтобы среди туристического «глянца» проступили черты прежней диковатой страны.
Бухарест
По своим масштабам Бухарест не уступает крупнейшим европейским столицам, а по своей грандиозности — превосходит их. Правда, сами румыны считают мегаломанические проекты диктатора Чаушеску — величайшей трагедией города, который когда-то назывался «вторым Парижем». И все же памятников архитектуры здесь сохранилось значительно больше, чем в городах моей родины. При въезде в Бухарест сразу же привлекают внимание роскошные виллы на проспекте Киселева (русский генерал и дипломат Павел Дмитриевич Киселев удостоился чести запечатлеться в анналах памяти — так румыны выразили свою благодарность за все, что он сделал для их столицы). В тени раскидистых деревьев стоят архитектурные шедевры — один непохожий на другой. Сейчас в них располагаются посольства и банки. Там же, на шоссе Киселева, расположен Дом прессы. По дороге можно увидеть знаменитую Триумфальную арку, возведенную после первой мировой войны,- уменьшенную копию парижской.
Утверждают, что Бухарест эклектичен. Это правда. На территории огромного парка, в музее села можно перенестись в румынскую глубинку — с фермами, конюшнями, мельницами, церквями. Этот подарок городу сделал король Румынии в 1936 году (кстати, монархия здесь продержалась вплоть до сороковых годов). А еще есть музей румынского крестьянства. Гид сказал, что он один из лучших, но на его посещение нет времени, так как там можно провести весь день. Зато на изучение центра столицы времени оказалось предостаточно.
Липскань — город, основанный вокруг княжеской резиденции Влада 111 Цепеша. Здесь особенно чувствуется очарование старого Бухареста. Показывая изумительной красоты дома и пассаж Виллакроисе, наш гид с нескрываемым пренебрежением отнесся к огромному зданию Национального банка. И напрасно. Он значительно привлекательнее музея Жоржа Помпиду в Париже или стеклянно-бетонного госпиталя в центре Лондона. С одной стороны от Липскани — Университетская площадь, а на ней Национальный театр, церковь Святого Николая, она же Русская церковь, или так называемая «студенческая» церковь, чуть поодаль — Бухарестский Университет. Именно здесь студенты раскинули палаточный городок в надежде на установление демократии двадцать лет назад.
Хороши два старинных здания: Атенеум, где проходят концерты классической музыки, и перед входом любителей музыки встречает памятник национальному поэту Михаю Эминеску; и музей Джорджи Энеску — румынского композитора и преподавателя Иегуди Минухина. Атенеум, построенный французскими архитекторами в стиле неоклассицизма, величественен, музей Энеску — изящен и «барочен». На проспекте Виктории можно видеть здание Национального музея изобразительного искусства; там есть и Эль Греко, и Рембрандт, и произведения румынских художников.
Неподалеку от Университетской площади находится площадь Революции с большим отелем «Атеней Палас Хилтон» (местом встречи шпионов социалистической эпохи), мраморным монументом и Обелиском жертвам революции 1989 года (гид назвал его «гнездом на палочке»). Скандально-причудливое здание бывшей «Секуритате» в виде стеклянной хайтековской надстройки, расположенной на традиционном основании, Центральная университетская библиотека довершают эклектичность этой площади. Да, следует упомянуть знаменитый балкон в бывшем здании Центрального комитета компартии Румынии, с которого Николае Чаушеску произносил свою последнюю речь перед бегством.
Атенеум
Музей Джорджи Энеску
Эклектика
Образец городской скульптуры
Имя бывшего диктатора, как и имя его жены — Елены Чаушеску, часто произносят на площади Объединения и в Доме Народа. Площадь имеет огромные размеры, но тем и привлекательна: фонтаны, дорожки, зеленые газоны — все прекрасно, если не учитывать, что для этого были снесены сотни исторических построек. Особенно много проклятий послано в отношении Дома Народа — результата гигантомании диктатора после посещения Северной Кореи и социалистического Китая. Вместе с тем, нельзя не признать, что эта грандиозная постройка уникальна. И потом: никто не возмущается Пентагоном, который значительно больше по своим размерам и выстроен далеко не для народа и даже не во благо народа!
Непредсказуемы судьбы вождей! Гуляя по Дому Народа и слушая рассказ гида о казни четы Чаушеску, никто из российских туристов не знал, что весь последующий год придется наблюдать за трагическим концом так называемых «диктаторов». В «Гранд-отеле» по телевизору показывали шатер Муамара Каддафи у стен московского Кремля, а северная Африка, которой еще никто не сказал, что все плохо, безмятежно обслуживала туристов. Вскоре все стало меняться. Страшна ярость толпы, добравшейся до своего «отца». Вид растерзанного полковника сопоставим лишь с вздернутым вниз головой Бенито Муссалини полвека назад. Ничего же не изменилось! Только тогда мир узнавал все из хроникальных кадров черно-белого целлулоида, а сегодня — из записей смартфонов.
Кроме «коммунистической» темы гиды охотно обсуждают тему «цыганскую». Их здесь немало (более полумиллиона по официальной статистике, но на самом деле незарегистрированные дети цыган увеличивают популяцию в три, а то и в четыре раза). Они сильно отличаются от наших, российских. Никто в Румынии не обмолвился о том, что их цыгане участвуют в наркотрафике, зато целый богатый клан знаменит кузнечным ремеслом. Они официально признаны национальным меньшинством и имеют представительство в румынском парламенте. Их индоарийский язык считается официальным. На вечере, куда традиционно приглашают туристов, они выступали вместе с румынскими артистами и выглядели довольно нарядными. Когда в другом городке — Сибиу, я встретила толпу цыган, то было ощущение, что это фольклорный ансамбль. По дороге из Бухареста нам показали из окна автобуса их дома-дворцы, правда, добавили, что они пустуют, так как весь табор живет в одной комнате.
Фольклорный вечер
Цыганская застройка
Считается, что в Румынии длительное время дискриминировались национальные меньшинства, хотя в середине 19 века число евреев составляло 12% населения. В перерыве между первой и второй мировыми войнами наблюдался расцвет отношений, однако последующий жесточайший холокост положил конец этому процветанию. Так же, как и в Польше, после второй мировой войны евреи не вернулись назад: сейчас их проживает около десяти тысяч на всю страну. Венгры и немцы (саксонцы) заполняют нишу нацменьшинств, хотя и их стало меньше.
Несколько слов о румынской кухне — она предельно проста. В этом, вероятно, сказывались крестьянские корни, а также бедность прежнего населения (во времена Чаушеску не каждый житель страны мог позволить есть мясо). В меню много своеобразных супов с кислым вкусом (знаменитая чорба — один из видов), нам также подали колбаски из рубленого мяса, баклажаны и фасоль. (Все это я ела в Болгарии! Ясно. Турецкое влияние). Ко всему прочему, нас щедро угостили бесплатным красным вином. Счастье, что я его не пила.
Трансильвания
Когда слышишь название этой части Румынии, то воображение рисует зловещие кадры непроходимых лесов, покрытых снегом, и темный замок Дракулы на вершине горы. Так описал его Брэм Стокер, так сняты почти все фильмы о злодее — Владе Цепеше, который предстает еще и вампиром. На самом деле Трансильвания — живописный регион страны, туристический рай, в котором расположены саксонские города и поселения с их западной цивилизацией. Еще век назад этот край принадлежал венграм, поэтому венгерского влияния здесь тоже немало. Первый город в Трансильвании — Клуж-Напока.
Это цивилизованный город, самый большой в Трансильвании. Пятая часть населения — венгры. Здесь есть свой университет, поэтому молодежи много, а она, как известно, весьма прогрессивна. В Клуже также имеется Национальный исторический музей, Национальный музей искусств и Ботанический сад Александра Борза — один из крупнейших в Европе. Мы были в этом городе всего три часа, но и этого времени хватило, чтобы почувствовать его европейское происхождение. Давным-давно здесь обосновался римский легион, а в 13 веке заселились саксонцы. Впрочем, в кафе, где мы обедали, еда была традиционно румынской.
Клуж-Напока
Сигишоара
Сигишоара — город, в котором родился Дракула, Влад Цепеш. Его демонический образ усиленно поддерживается как один из местных брендов, привлекающих туристов. «Дракуломания» выгодна, хотя и исторически несправедлива. Несомненно, фигура Влада Цепеша («дьявола» на румынском) противоречива, как и его время. Еще в раннем детстве его отдали в плен туркам вместе с братом. Вероятно, там была получена сексуальная психотравма, после чего его брат стал фаворитом султана и принял ислам, а сам будущий правитель Валахии до конца жизни нес в себе какой-то надлом. Однако в том, как описываются последующие злодеяния графа, все же много театрального. За тридцать лет работы психиатром я ни разу не встречалась с подобного рода жестокостью: он и на кол сажал, и устраивал трапезы рядом с несчастными, и кровь их пил и человеческим мясом заедал. В общем, «колосажатель» и каннибал. Все это напоминало постановочные сцены, поэтому я поинтересовалась в интернете, до конца ли правдивы эти исторические сведения.
Оказалось, реальности в них не больше, чем в легендах. «Черный пиар» был создан для того, чтобы не возвращать долги, выдав Дракулу за злодея и, тем самым, подставив его католической церкви. Жуткие деяния, якобы совершенные Дракулой, были выгодны и самой церкви, так как он обладал огромным влиянием. Тем не менее, этот исторический персонаж интересен современникам не как борец с оттоманскими армиями и освободитель от гнета, а как мучитель. В Сигишоаре туристов водят в дом, где появился на свет этот неоднозначный исторический персонаж. Дом как дом, довольно заурядный, с небольшим рестораном внутри. Рядом с ним находится известный «олений дом», построенный в 17 веке.
Дом Дракулы
Дракуломания
Сигишоара является одним из городов «семиградья», которые построили саксы в 12 веке. Городок крошечный, состоит из нижнего и верхнего города. Внизу жили ремесленники и бюргеры (городок саксонский), наверху находились монастырь, церкви, защищенные крепостными стенами. Стены были укреплены башнями, самая знаменитая — Часовая башня, в которой часы до сих пор показывают время и дни недели. В ней расположен исторический музей: семь комнат — одна над другой внутри башни. Деревянные фигурки часов представляют римских богов. Снаружи они малы, но внутри, в самом музее, их можно увидеть в подробностях. По старинной деревянной лестнице поднимаемся к нагорной церкви, построенной в 13 веке. Около нее стоит небольшой памятник Владу Цепешу. Неподалеку действующая школа. Поразительно! Дети учатся по соседству с самой историей!
Часовая башня
Памятник Владу Цепешу
Сигишоара — уютный городок, почти нетронутый временем. В путеводителях он назван «румынским Нюрнбергом». Я дважды была в Нюрнберге, сходство действительно есть: и в старинных крепостных стенах с башнями и в средневековых домах. По слухам один из современных представителей английской королевской семьи любит здесь бывать. Я тоже посидела в кофейне часок и прониклась очарованием этого местечка. Кстати, кофе здесь варят отличный. А еще этот уютный средневековый город включен ЮНЕСКО в Список Всемирного достояния человечества.
Бран
Тема «кровопийцы-Дракулы» муссируется также в замке Бран. Он расположен высоко на вершине, в горах между Трансильванией и Валахией (которой правил Влад Цепеш), в окружении прежде непроходимых лесов. Вероятно, поэтому замок прекрасно сохранился; вероятно, поэтому его выбрали как место проживания мрачного злодея, присутствие которого ощущается в аскетически оформленных комнатах и несколько угнетающей атмосфере холодного камня.
В начале двадцатого века румынская королева Мария (внучка русского царя Александра 11 и английской королевы Виктории) полностью его переделала. Правда, гид утверждал, что комната Влада Цепеша осталась неприкосновенной. Днем замок совсем не страшен: узкие винтовые лестницы, балконы, башенки, маленькие комнаты со старинной мебелью, а во дворе чудесный колодец. Говорят, под ним находятся узкие лабиринты.
По стенам замка развешены фотографии королевской семьи начала века, много изображений королевы Марии. Румыны любили ее, замок был подарен ей безвозмездно. Глядя на представителей румынского королевского двора на старых снимках, на ум невольно приходят сравнения. Такие же фотографии российской царской семьи можно увидеть в наших музеях: удивительной красоты дети царя, пышная свита, важные царедворцы. Только конец иной. В Румынии щадили своих королей, позволяя им эмигрировать, но были беспощадны к диктаторам; в России безжалостно свалили царскую семью в штольню, но не тронули ни одного диктатора.
Башни замка Бран
Старый колодец
Брашов
Брашов находится между Трансильванией, Молдавией и Валахией, в тридцати километрах от замка Бран и является одним из крупных городов Румынии. Это еще один город «семиградья», основанный саксами. На протяжении веков он конкурировал с Сибиу и Сигишоарой, но, в конце концов, вырвался вперед: сейчас его население составляет треть миллиона жителей. Вместе с тем, он очень уютен, интересен исторически — здесь есть на что посмотреть. Поражает то, что удалось сохранить обычные, ничем не примечательные здания. Например, здание школы, возведенное в 1495 году, или здание синагоги, или Черной церкви. Она действительно темная, говорят, от копоти после пожара конца 17 века. Хороша церковь Святого Бартоломея, построенная в начале 13 века, и церковь Святого Николая, в которой под нефами сохранились старинные фрески.
Город расположен между горами в узкой расщелине, поэтому впечатление довольно странное: где проживает треть миллиона его жителей? На центральной площади возвышается ратуша, здесь всегда много голубей. Стрелой проходит пешеходная улица, полная бутиков и кафе. Если Сигишоару частенько называют «вторым Нюрнбергом», то Брашов — «вторым Зальцбургом». Что же, в Зальцбурге я была дважды, сходство слабое. Австрийский Зальцбург полон музыки и влияния Моцарта, цветист садами Мирабель, раскинут на берегу реки (всего три параллельные улицы), а Брашов стиснут лесистыми горами, проткнут готическими соборами. Правда, здесь мощное саксонское влияние, но где его нет!
Церковь Св.Николая
Школа 1495 года
Бесценные фрески
Здание ратуши на площади
Синая — замок
Задуманное должно исполняться. В Болгарии я гуляла по монастырскому двору в Рилах, в Греции — поднималась к «поднебесным» монастырям в Метеорах, и вот пришел черед посетить монастырь в Синае, что в центре Румынии, в долине Праховы. Он был основан в конце 17 века неким Михаем Кантакузино, который после паломничества на Синайский полуостров, находясь под сильным впечатлением от увиденного, построил церковь и монастырь и назвал их одноименными именами.
Давно заметила: в этих монастырях какая-то удивительная аура — благолепие, тишина, чистоплотность и, конечно же, красота. Белоснежные монастырские застройки окружены кипарисами, туями, самшитами, кругом цветы, одурманивающие своим ароматом. Хочется погреться на солнышке, послушать стрекот цикад, жужжание шмелей, но гид уже ведет к церкви 17 века, Там стоим под куполом и «очищаемся от суетного». Старинные фрески в часовне, какие уже не раз встречались и в Рильском монастыре и в Метеорах, вновь напоминают о святынях православия.
Синайская церковь
Купол церкви
Действующий монастырь
(Непостижимо подсознание! Возвратившись домой, я тут же отправилась в Раифский монастырь, что неподалеку от Казани: посидела на лавочке под нежаркими лучами местного солнца, посмотрела на монахов, пропалывающих цветистые клумбы, еще раз полюбовалась белизной монастырских стен и, набрав чудодейственной воды, почувствовала полное духовное удовлетворение. Гештальт завершен).
Надо отметить, что в 17 и 18 века Румыния по частям завоевывалась Габсбургами, Трансильвания находилась во власти венгров. В середине 19 века страну захлестнула волна революционного движения, что закончилось объединением Молдовы и Валахии. В 1866 году в страну приходят Гогенцоллерны, и через 15 лет Румыния становится королевством. На престол восходит Кароль 1 (по-немецки Карл), правящий Румынией 34 года вплоть до 1914 года. Именно этот король, впечатленный монастырскими красотами и местной фауной, построил в Синае дворец Пелеш, ставшей летней резиденцией румынских королей.
Статуя Кароля 1
Дворец Пелеш
Зайдя в дворцовый парк, радуешься красоте охотничьего домика Фоишор. Потом восхищаешься небольшим изящным дворцом, думая, что это и есть королевская летняя резиденция. Потом выясняется, что это Пелишор — замок, построенный для племянника короля Фердинанда, будущего престолонаследника. Наконец, видишь замок Пелеш и понимаешь: тот самый! Очень впечатляет. Что и говорить — хорош. Светлый, изящный, легкий в конструкциях, с английским парком, фонтанами и скульптурами, он одновременно выглядит нарядным и торжественным. Но самые сильные ощущения испытываешь внутри дворца. Как жаль, что здесь запрещают фотографировать! Невиданная роскошь! Сто шестьдесят залов в различных стилях! Правда, пускают не во все помещения, так как деревянные балки верхнего этажа реконструируются. Оружейный зал, кабинет короля, зал для просмотра фильмов с фресками Густава Климта по периметру потолка, мавританский, флорентийский залы, турецкая комната для курения, комнаты королевы с романтическими полотнами на стенах — все поражает великолепием. Смешение стилей — ренессанса, неоренессанса, барокко, рококо — не кажется безвкусным; излишества не подавляют, так как они гармонично вплетаются в эклектику нового стиля — модерн.
Настенная живопись
Скульптуры в английском парке
И все же, роскошь не уберегла от печали. В одном из залов висит картина королевской семьи, на ней трое. Вскоре ребенок умрет от банальной пневмонии. После смерти Кароля 1 в 1914 году власть перешла Фердинанду, в 1930 году — Каролю 11, который объявил диктатуру, а в 1940 году власть захватил генерал Антонеску. Он передал бразды правления своему сыну Михаю, но правил сам. Этот период известен в истории как «режим Антонеску» — Румыния вступила во вторую мировую войну на стороне фашистов. Через четыре года сын — король Михай — арестовал своего отца, генерала Антонеску, и в стране наступила коммунистическая диктатура. Но это не спасло последнего правителя: в 1947 году он под давлением коммунистов отрекся от власти и эмигрировал. Так закончилась многовековая история королевского правления в Румынии. Премьер-министром страны стал Георге Георгиу-Деж, которого сменил одиозный правитель Николае Чаушеску. Он пробыл у власти целых двадцать пять лет. Совсем немало, но явно недостаточно, чтобы быть казненным своим народом.
Сибиу
Это третий город «семиградья», построенный саксами в далеком 12 веке (о Сигишоаре и Брашове уже упоминалось). В 2007 году он признан культурной столицей Европы. И не зря. Ухоженный, светлый, уютный, полный старых площадей, церквей и домов, с хорошо сохранившимися крепостными стенами, около которых «дежурят» молодые саксонцы в средневековых одеждах ремесленников, он навсегда остается в памяти как непревзойденный город-музей архитектурных шедевров. Долгое время он был известен как Германнштадт.
Как правило, туристы посещают лишь те места, которые представляют историческую ценность. Так было и с Сибиу. Трудно представить, что существует другой, современный город, густо заселенный жителями (здесь их около ста семидесяти тясяч). Осмотр начинается с крепостных стен и башен-бастионов, построенных восемь веков назад для защиты от вторжения. Как и во многих саксонских поселениях, существует «нижний» и «верхний» город. Внизу — дома ремесленников и купцов, наверху — площади, соборы, ратуша. Удивительный факт: в конце 12 века здесь была выстроена первая больница.
Крепостные стены
Крепостная башня-бастион
Ремесленник
Каскад широких многовековых ступеней ведет наверх — к достопримечательностям Сибиу. Они расположены на Великой и Малой площадях, площади Ювелиров, бульварах и улицах. Лютеранский собор (иногда его называют собором Святой Марии) знаменит своим шпилем — визитной карточкой Сибиу, а также площадкой, к которой ведут 200 ступеней и с которой открывается панорама старинного города. Прямо у выхода из собора можно увидеть старинные надгробия, на них — изображения респектабельных бюргеров.
Лютеранский собор
Старинное надгробие
Другая башня, с которой можно осмотреть окрестности, это Башня Советов. Она расположена неподалеку от башни Лютеранского собора (здесь все поблизости). Ее строили в тринадцатом веке, вновь возводили в шестнадцатом и реконструировали в девятнадцатом веках. На прилегающей площади гиды рассказывают смешную историю о Мосте Лжецов — одном из старейших в Европе. Интересен дворец Самюэля Брукенталя — здания, построенного в стиле изящного барокко и названного в честь губернатора Трансильвании конца восемнадцатого века. Сейчас там располагается музей. Утверждают, что он не уступает бухарестскому по богатству экспозиций. Гуляя по улицам старого Сибиу и рассматривая фасады домов, видишь то, что характерно для средневековья — настенную живопись (это было и в Германии, и в Швейцарии). Настенная скульптура относится к более позднему периоду, но тоже красиво. К сожалению, не удалось погулять по парку «Астра» — музею под открытым небом. Ну что же, есть веская причина для возвращения в Сибиу.
Средневековый дом
Настенная скульптура
И еще две башни православного собора видны с высоты смотровой площадки. Собор Святых Апостолов совсем новый, но стилизован под старину. Он достаточно большой и богат золотыми иконами, роскошным иконостасом, расписными потолками под высокими нефами. Огромный светящийся купол напоминает виденные до этого православные соборы, а на ум приходит только одно слово — «Византия» (хотя никакого отношения к распавшейся великой империи это религиозно-культовое сооружение не имеет).
Башни собора Св.Апостолов
У входа в собор
Старинные фрески
Это последний город, в котором завершилась поездка по Румынии. Вероятно, нам показывали «глянцевую» сторону страны, вероятно, существует другая Румыния: преодолевающая трудности постсоциалистического существования, несвободная от проблем, все еще не очень обеспеченная, — совсем как Россия. И все же красоты было так много, а страна оказалась настолько самобытной, что ничего кроме восхищения в памяти не осталось.
