blackside: БОЛГАРИЯ

БОЛГАРИЯ

Монастырь Рила

Этот монастырь расположен неподалеку от деревеньки с одноименным названием, которая находится между самых высоких гор страны, что на юге Болгарии. Получилось так, что мне всегда нравилось бродить по религиозно-культовым местам и … кладбищам, причем, церкви, соборы, мечети должны быть старинными, намоленными, впитавшими дух предыдущих поколений, а кладбища — чистыми, благопристойными, давшими достойное убежище для достойных людей. Хорошо, если обители веры и скорби представляют художественную ценность.

(Все началось в 1972 году с поездки по Военно-грузинской дороге). Советский Союз находился в самом расцвете: его граждане были полны патриотизма, самоуверенности и защищенного государством легкомыслия. Жителям Кавказа еще никто не сказал, что надо нас ненавидеть, поэтому они проявляли чудеса гостеприимства. За очень скромные деньги семья из трех человек, не изменяя своей профессии врача и инженера, могла в течение трех недель путешествовать по дружественной — действительно дружественной! — республике. Это было безмятежное время бесконечного «строительства коммунизма» — в него мало кто верил, но подобное обстоятельство мало кого волновало. Период брежневского «застоя», о котором многие вспоминают с ностальгией, знаменовался тем, что закончились репрессии, но появилось нечто, похожее на зажиточность. Сейчас можно возразить, что все являлось «пропагандистской иллюзией»; возможно, но что мешает сегодня возобновить умелую пропаганду, дав людям позитивных эмоций, целенаправленно работая над формированием чувства патриотизма! В Америке этому уделяется огромное внимание! Мне кажется, что нет ресурсов, кадров, способных внушить это молодым, потому что взрослые, даже самые передовые и свободные от ностальгической сентиментальности люди «из эпохи социализма», все же таят в себе горечь от распада страны — горечь с привкусом поражения.

А в том далеком июне мы свободно путешествовали по Кавказу, не подозревая, что через двадцать лет лишимся такой возможности, — слишком опасно. Орджоникидзе, Казбеги, Мцхета, Пассанаури, Тбилиси, Зеленый Мыс — вот наш маршрут. Тогда-то и появилась тяга к «намоленным местам», впитавшим в себя души верующих. Казалось не важным, какая вера: в старом «Орджо» она была мусульманской, и мы с восторгом рассматривали аккуратную Суннитскую мечеть, что на берегу беспокойной реки; в Грузии вера была христианской, и мы искренне восхищались благородными конфигурациями и лаконичным абрисом церквей Свети-Цховели и Сентавра.

Через два года состоялась другая поездка по Западной Украине и тоже по очень интересному маршруту. Мы жили в гуцульских резных домиках среди гор, по вечерам хором дружно пели песни про Карпаты — тогда все делали «хором и дружно», а потом отправлялись дальше, в Каменец-Подольский, Львов. Именно в этом городе я впервые поняла, что кладбище может быть произведением искусства. Во Львове оно было польским. Католичество вообще тяготеет к роскоши, поэтому не удивительно, что здесь скопилось большое число богато украшенных надгробий, постаментов, статуй. Помню один трогательный памятник в белом мраморе — лежащую девушку, чья одежда складками свисала вниз — это старый отец оплакивал свою юную дочь. Потом видела много кладбищ, и в Москве, и в Париже, много свидетельств утраты, но то беломраморное изваяние скорби оказалось самым запоминающимся).

Монастыри — еще одна интересная тема для путешественников. Неподалеку от моего родного города Казани стоит Раифский монастырь — довольно популярное место «паломничества» горожан. Из Раифского источника течет удивительная вода — ничто не способно загрязнить ее. И вот что поражает: место исхоженное, ставшее почти светским из-за напора прибывающих отовсюду туристов, а святость присутствует. То же самое относится к Рильскому монастырю — толпы посетителей не испортили его чистоты.

Красота здесь необыкновенная! Вдали от суетного мира, в пустынном месте среди гор, около бурной речки Рильска, окруженное негустым лесом, стоит архитектурное чудо. Лет ему совсем немного, так как прежняя старая обитель сгорела в 1833 году, а новая восстанавливалась на пожертвования почти полторы сотни лет, — сокровищница в восточном крыле открылась для просмотра лишь в 1961 году. В ней среди прочего можно увидеть деревянный крест с вырезанными 1,5 тысячами фигурками — он датируется концом 18 века. Из старых построек сохранилась Башня Хрельо 14 века. Собор хорош полосатой черно-белой кладкой и яркими фресками. Внутри тоже великолепно: огромный десятиметровый иконостас покрыт резьбой и позолотой. По двору деловито ходят суровые монахи; один из них огибает собор, постукивая палкой по бревну, — пора на молитву. Говорят, распорядок в этих местах жесткий: встают спозаранку, ложатся летом в восемь, а зимой и того раньше — в пять вечера. Слушая мерный стук, подумалось: неплохо бы посетить скальные монастыри в Метеорах, что в Греции, и Синайский монастырь в Румынии. Есть куда ехать и что познавать. Действительно, хорошо!

Пловдив

Этот город надо обязательно посетить, чтобы познать «другую Болгарию». Пловдив находится в центре Фракийской долины, на пути из Софии в Стамбул — дорога эта древняя, римская, а жили здесь долгое время турки-османы, поэтому в Пловдиве невообразимое смешение стилей, времен и эпох.

Прогулка по городу начинается на Центральной площади, от громоздкого и пафосного здания отеля (редкий гид не расскажет о том, что «во времена коммунизма» в нем были номера «с прослушкой», и все «путаны» являлись агентами «спецслужб»). По улице Александра Баттенберга — первого правителя независимого государства Болгария — доходим до Римского стадиона. Там проходили гладиаторские бои, а в наше время стоит статуя Македонского, но не Александра, а его отца Филиппа, которого несправедливо забыли в архивах прошлого. (Вспоминаются кадры из фильма «Александр» с потрясающей Анжелиной Джоли в роли матери будущего великого полководца — она «заказала» убийство своего мужа ради славы сына. Неплохо бы создать проект под названием «История заказных убийств» — историки нашли бы, что рассказать). Кстати, Филипп Македонский когда-то завоевал город и назвал его в свою честь. Вообще Пловдив — один из старейших европейских городов, старше Рима, Афин, Константинополя, поэтому древность здесь вылезает отовсюду, но более всего удивляет близость памятников, датируемых 4 веком до нашей эры,с относительно недавним прошлым — свидетельством пятисотлетнего османского ига ( Римский стадион находится рядом с мусульманской мечетью).

Заходим в мечеть Джумая, возведенную в середине 14 века во времена правления султана Мурада 11.Ее минареты и купола покрыты свинцом, может, потому мечеть простояла без малого семь веков? Служитель увлеченно водит нас по пустому зданию — только роскошные ковры, изрисованные потолки и нефы. Продолжаем прогулку по извилистым мощеным улицам Старого города с деревянными домами эпохи Национального Возрождения. Неподалеку находятся византийские крепостные стены. Выходим к церкви Святой Богородицы, а от нее, попетляв по переулкам, к Римскому театру — здесь до сих пор проходят спектакли. С высоты холма прекрасно виден его полукруглый амфитеатр, освещаемый лучами зенитного солнца.

Обратный путь пролегает по той же центральной улице в направлении отеля: по разным сторонам пешеходной дороги расположены бары, кафе, магазины, небольшая площадь с фонтанами. В открытом кафе можно посидеть рядом с неспешливыми местными жителями; цены, надо отметить, просто смешные — даже по сравнению с Россией. Сувенирные лавки весьма пестрые, преобладают изделия местных ремесленников. Лучшее, что можно купить в них, это стилизованную под старину иконку.

СОФИЯ

Возвращаясь из поездок, сразу же открываешь путеводители по стране, которая осталась позади, — в памяти, а она, как известно, субстанция ненадежная. Возникает желание запечатлеть увиденное, осмыслить услышанное, перевести наивные восторги в русло более зрелой логики. И тут, хоть плачь, натыкаешься на мнение составителей «Rouge guide» из далекой Англии типа: «Столица Болгарии СОФИЯ со своими невзрачными предместьями и обшарпанными старыми зданиями может вам не понравиться». Остальной текст — беспомощная попытка авторов улучшить первое впечатление и реабилитировать «обшарпанную» страну. В общем-то, ситуация ясна: путеводитель составлялся, вероятно, в 90-ых годах, когда всем нам — странам бывшего «соцлагеря» — приходилось туговато, но культура наша — вечная, и города — не на десяток лет.

Софию, иначе как «красавица-София», никогда не называли, потому что основана она 3 тысячи лет назад, потому что помнит и фракийские племена, и римских наместников великой империи, и турецких завоевателей, и русских солдат, освободивших страну от османского владычества. Красота Софии — в ее уникальных памятниках разных эпох. А их смешение просто поражает!

Так, во внутреннем дворе отеля Шератон находится ротонда Святого Георгия 1V века, совсем рядом — церковь святой Софии V1 века. Неподалеку расположился Президентский дворец с почетным караулом, около которого, по обыкновению, фотографируются туристы. Пройдя в направлении площади Баттенберга, можно обнаружить Королевский дворец — довольно скромный, не очень приметный; по бульвару Царя-Освободителя легко добраться до Русской церкви с ее изумрудным шатром и золотыми маковками куполов. Церковь маленькая, уютная, есть мозаика, а строилась она совсем недавно — в начале ХХ века. Дорогу к Собору Александра Невского, возведенного на пожертвования, знает каждый, потому что это символ Софии и ее особая гордость. Собор действительно хорош: величественный, монументальный, но одновременно нарядный, архитектурно разнообразный. И внутри тоже — великолепные иконы, фрески, какой-то особый дух истинного православия, прямо в центре Балкан. Через десять минут неспешной прогулки открывается площадь Народного Собрания и здание Парламента на ней. А вот и знаменитый памятник Александру 11 Освободителю, тому, кто принял решение о помощи болгарам в освобождении от турецкого ига. Цена была заплачена немалая — 200 тысяч русских солдат погибли в той войне, на чужой территории, вдали от дома.

Об этом вспоминаешь на Шипке, поднявшись по 970 ступеням к мемориалу. Высота ее больше полутора километров, а уж как там дышится! На одной из подветренных сторон открывается вид на Долину Роз, но для этого надо пройти все этажи башни, которая одновременно является музеем, и встать на смотровую площадку на самой верхушке. Потом, спускаясь вниз, можно, не спеша, осмотреть все боевые знамена, пушки с ядрами, картины о той далекой схватке, что сделала это место легендарным. Вероятно, это наше с болгарами православное дело, наша история, так как в популярном английском путеводителе о Шипке даже нет упоминания.

ВЕЛИКО-ТЫРНОВО

Этот город эпохальный для болгар, здесь принимались основные решения. Более двухсот лет он был столицей Второго царства — с Х11 по Х1V века, именно здесь после свержения османского ига создавалась первая в свободной Болгарии конституция, именно здесь была провозглашена Народная Республика Болгария. Для путешественников этот город является идеальным для праздного шатания по старым стилизованным улицам с провинциальными домиками и узкими переулками, нависшими над рекой. Если хочется подольше побродить под южным солнцем вперемежку с ветром (от такого сочетания просто дух захватывает, а летом такая погода в Болгарии — обычное явление), то надо отправиться к средневековой крепости Царевец. Вот уж где раздолье!
Страна больше аграрная, поэтому и уклад патриархальнй. (В прежние времена радостного социализма дружественная Болгария нас очень выручала своими соками, консервированными овощами и фруктами. Сейчас ей тяжеловато приходится, так как заводы, выстроенными нашими специалистами, пустуют, а на «консервах» новую экономику не построишь). И все же болгары — народ стойкий, по-христиански терпеливый и очень скромный, поэтому работают на совесть, не ожидая «золотого дождя». Зачем? Ведь он вокруг!

Климат в Болгарии удивительный — комфортный и очень здоровый; вокруг раскиданы плантации роз, их запах преследует повсюду. Проезжая по стране, невозможно не заметить — болгары живут непритязательно: крошечные домики, намазанные белой глиной, плетни с перевернутыми кувшинами, несколько кустов южных растений, пара стогов сена, огород с перчиком и зеленым горошком. У народного болгарского писателя Ивана Вазова есть такие строки, с которых начинается его известная книга «Под игом»:

«В этот прохладный майский вечер чорбаджи Марко, одетый по-домашнему, в халате, с непокрытой головой, ужинал вместе со своими домочадцами во дворе. Хозяйский стол, как всегда, был накрыт под виноградными лозами между прозрачным и холодным ручьем, который, как ласточка, пел день и ночь в своем каменном желобе, и высокими кустами вечнозеленого самшита, темневшими у ограды. Зажженный фонарь висел на ветке сирени, и пахучие кисти дружески клонились над головами сотрапезников».

Что касается трапезы, то мне довелось попробовать очень простые, но сытные и довольно обильные порционные блюда местной кухни. Главное их отличие в том, что дают много салата и везде красный перец. За обед с красным местным вином надо заплатить совсем немного. Вернувшись, я все-таки посмотрела рецепты болгарской кухни — это была знаменитая кулинарная книга «Искусство готовить», изданная в 1987 году в Софии и написанная Софией Смолницка, а также небольшая книжечка кулинарных рецептов Ирены и Ганса-Дитера Нерлиха «В гостях у друзей», изданная в Москве в 1977 году. Болгарская кухня пестрела непонятными названиями: «таратор — холодный суп с огурцами», «болгарский суп чорба-топчета», «гювеч из рыбы», «чилбир — закуска», «кебапчета», «дювеч» (было очевидно, что часть блюд турецкого происхождения — пятисотлетнее проживание «под игом» внесло изменение в национальную кухню болгар). Вот оригинальный по своей простоте рецепт блюда под названием «кебапчета».

Пропустить мясо (400г. говядины, 400г. свинины) через мясорубку с мелкой решеткой, смешать фарш с солью, перцем и хорошо промесить. Сформировать из фарша колбаски длиной 5 см и толщиной 2 см и поджарить либо на сковороде, либо на решетке. Подать вместе с картофелем, жаренным соломкой, белым хлебом, сладким перцем или нарубленным репчатым луком.

Вот так все просто!